Бетонирование столбов для забора: способы установки

Оглавление статьи:

Расчет столбов

Виды бетонирования столбов

Технологии бетонирования столбов

Главные задачи, которые решаются при выборе столбов для забора и их бетонировании, это устойчивость к механическим и ветровым нагрузкам, способность выдержать нагрузку материала, из которого будет ограждение, и долговечность.

Самые распространенные виды опор для ограждения загородных домов и коттеджей: из деревянного бруса, металлопрофиля, бетона и кирпича. Бетонирование столбов для забора производится только для металлических и бетонных опор.

Столбы из металла (труба или прямоугольный профиль) применяют в основном, если вокруг загородного дома, коттеджа возводят легкие виды заборов – из сетки рабицы, профнастила, деревянного штакетника или кованого металла.

При устройстве деревянных заборов, которые органично сочетаются с коттеджами из пиленого бревна или деревянными загородными домами, предпочтительнее использовать брус. Однако, даже при тщательной обработке древесины специальными составами, максимальный срок жизни деревянной опоры не превышает трех десятков лет, в отличие от металлических, или бетонных, которые простоят в два, а то и три раза дольше.

Деревянные опоры просто вкапываются в землю или в специально установленные "стаканы" из асбестовой трубы, чтобы была возможность заменить столб.

Если нужно установить массивный забор, за которым любой коттедж или загородный дом будут «как за каменной стеной», то лучшим решением станут бетонные опоры, либо столбики из кирпича.

Расчет столбов

Для определения точного количества столбов для забора, которые будем бетонировать, замеряется общая длина забора. Принятое расстояние между бетонными столбами при устройстве забора из профнастила или досок, обычно составляет от 2 до 2,5 метров, для более легких секций из сетки рабицы можно это расстояние увеличить до 3,5-4 метров. Бетонирование столбов для забора из более тяжелого материала, например, шифер, нужно производить не более, чем через 2 метра.

После этого приступаем к разметке мест для лунок под столбы. Длину каждой из сторон нужно разделить на планируемую ширину секции и прибавить еще один (угловой), это и будет количество столбов. Если получается цифра с дробью, тогда увеличивается ширина секций, Например, длина части забора 17 метров, где планировалось крепить листы профнастила по 2,5 метра.

Вычисления показывают, что нужно чуть больше семи столбиков. Для того чтобы смонтировать ровно 7 нужно немного увеличить длину секции и заказать листы металлопрофиля 9/(7-1) = 2.83 метра. Если предусматривается установка ворот и калитки, то их размеры учитывают отдельно, поскольку количество опор будет иное, чем на таком же прямом участке. Как правило размер калитки выбирают от 90 до 120 см, а ворота – от 3 до 3,5 метров. Оптимально сделать чертеж на листочке в клетку.

По центру будущих лунок забиваем колышки. Следующим этапом выбираем способ бетонирования.

Виды бетонирования столбов

Устанавливать опоры для ограждения нужно строго в соответствии с типом выбранного забора и учитывая особенности грунтов. Наиболее универсальный способ - бетонирование столбов для забора. Качество бетонирования основы столба для забора зависит от соблюдения технологии.

Если количество лунок, которые нужно вырыть большое, то желательно приобрести мотобур, это ускорит и облегчит процесс. Если нужно сделать до десятка лунок, то можно воспользоваться ручным буром. Если земля очень твердая, то размягчить ее можно пролив предварительно водой. В среднем глубина лунки должна быть не меньше чем 1/3 высоты столба, но всегда ниже точки промерзания грунта, иначе в первую же зиму столбы упадут.

На данный момент применяют несколько способов бетонирования:

• частичное (отличается экономным использованием цемента);
• точечное, выигрывает по соотношению цена-качество;
• сухое, наиболее экономное, но при условии отсутствия сильных ветровых нагрузок на ограждение;
• ленточный монтаж, самый дорогой, но надежный вариант, подходит для все типов заборов и грунтов.

Технологии бетонирования столбов

Любая технология бетонирования предусматривает бурение лунки, в которую устанавливают столб для забора. Если высота ограды планируется два метра, то заглубить нужно метр столбика (общая длина 3 метра). При первом способе – частичное бетонирование столбов для забора, столб забивают в дно лунки глубиной 80 см, проверяют вертикальность отвесом, потом на треть высоты засыпают грунтом, который плотно трамбуют. Остальная часть лунки заливается бетонным раствором, который также уплотняют. Если в качестве столба используется металлопрофиль с открытым верхом, обязательно ставится заглушка, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь. 

Такой способ дешевле точечного, поскольку бетоном заливается только часть лунки, тогда как часть опоры находится в грунте. Однако этот способ имеет существенный недостаток. Он противопоказан для применения на пучинистых грунтах и там, где высокие грунтовые воды. При морозах опоры просто выдавливает из земли вместе с бетонным основанием, что нарушает прочность конструкции, а иногда забор может просто упасть. В таком случае подойдут другие технологии – точечное бетонирование , либо устройство ленточного фундамента под весь забор.

Технология точечного бетонирования предусматривает бурение лунки глубиной на 30 сантиметров длиннее, чем будет установлено основание столба, поскольку на ее дне создается подушка из песка, а затем мелкого гравия или шлака. При этом способе к опоре приделывают «пяту» (стальной лист, или квадрат из арматуры по диаметру лунки). Столб устанавливают в лунку, выравнивают и постепенно заливают бетоном всю лунку, не забывая протыкать куском арматуры каждый слой бетона, чтобы выгнать лишний воздух.

Если лунка копалась лопатой, то ее ширина будет значительно превышать диаметр опоры, в этом случае работы по бетонированию нужно производить в деревянную опалубку, установленную вокруг опоры.  После распалубки яма засыпается землей и уплотняется.

Если в лунке начинает проступать вода, то опору помещают в гидроизолированный «стакан». Его можно сделать из рубероида, который скручивается в трубу по диаметру лунки, но на 20 сантиметров выше уровня земли, по шву он прошивается степлером, а на дно надевается полиэтиленовый кулек, который плотно фиксируется скотчем. «Стакан» опускают на подготовленную подушку, затем в него ставят опору и заливают бетоном. Верх стакана надрезается лепестками, которые потом загибают на бетон.

Технология сухого бетонирование получила распространение не так давно, но из-за своей дешевизны становится все более популярным. Перед установкой опоры в лунку, готовится «стакан» из гидроизоляционного материала, но без герметизации дна. Как и в предыдущем варианте, он устанавливается в лунку, в него – опора с «пятой», далее все пространство засыпают смесью песка и щебня, причем каждый слой проливается водой и трамбуется.

Самый трудозатратный и дорогой, но, тем не менее, самый надежный способ бетонирования – устройство ленточного фундамента.  В дополнение к лункам, которые делают меньшей глубины, роется траншея по всему периметру забора глубиной 35-40 сантиметров. Ширина фундамента будет зависеть от выбранного типа забора. Например, для сетки достаточно 10 см, под металлопрофиль, шифер или бетонные секции - 20-30 см, а для кирпичной кладки 40 или 45 мм.

Опалубка делается сплошной, на дне траншеи устраивают песчано-гравийной подушкой 10-12 см, после чего по всей длине вертикально забиваем арматуру в шахматном порядке вровень с опалубкой. Ставим опоры, закладываем арматурную сетку в опалубку и заливаем бетоном. Если предполагается мощный забор, то соответственно армирование проводят более мощное. Столбы можно обложить кирпичом.
Такая конструкция может выдержать вес высокого шлакоблочного забора, а стальные столбы в будущем можно обложить кирпичом.