Монтаж радиаторов своими руками: инструкция

• Отключаем батарею или стояк
• Устраняем течь
• Демонтаж радиатора
• Подготовительные работы
• Разметка
• Установка кронштейнов
• Навешивание радиатора и подсоединение труб
• Подмотка и герметик
• Итоги

Ситуации, требующие замены радиаторов можно разделить по срочности требуемых работ. Есть варианты, которые могут ждать окончания сезона отопления, есть требующие немедленных действий.  В индивидуальном отоплении в любом случае действовать проще: тут всем распоряжаетесь вы сами. Для тех, кто подключен к центральному отоплению, все сложнее.

Отключаем батарею или стояк

Если на каждом отопительном приборе у вас есть запорные краны (шаровые), все что нужно, чтобы отключить батарею — повернуть их до упора, перекрыв поток теплоносителя. Но тут есть нюанс: в квартирах при вертикальной однотрубной разводке безболезненно перекрыть радиатор вы можете только при наличии байпаса (перемычки перед батареей). В противном случае вы перекроете весь стояк. О последствиях вы знаете.

Если есть два шаровых крана и перемычка — радиатор в квартире можно отключить в любое время

Если нет байпаса или кранов, обитателям квартир придется обращаться в ДЭУ, ЖЭК или другую подобную организацию. Там придется написать заявление на отключение стояка и оплатить эту услугу. В указанное время на оговоренное количество часов стояк перекроют. Вам нужно будет в этот промежуток времени успеть провести все работы.

В индивидуальном отоплении все проще: вы сами создаете себе условия для работы. Но все равно, чтобы не заморозить систему, время отключения отопления в сезон желательно минимизировать.

При проведении монтажа радиаторов после окончания отопительного сезона, работать можно неспеша, но при этом необходимо все работы уложить в две недели — практически все производители предупреждают, что период «сухого» простоя, который безболезненно перенесут радиаторы, не превышает 14 дней. Так что старайтесь уложиться в это время.

Вентиль, перекрывающий подачу отопления находится в подвале дома

Для обитателей квартир мало что изменится и после сезона: по идее система все лето должна быть заполнена. И теплоноситель может отсутствовать только не более двух недель. Если вам необходимо сливать систему, придется тоже писать заявление в ДЭУ (ЖЭК), но оплата за простой после сезона будет меньше.

Подробнее о том, как отключить батарею или стояк отопления читайте тут.

Устраняем течь

Если задача — устранить течь трубы или радиатора, быстро стараемся справиться с проблемой. Для этого есть сегодня промышленные хомуты, которые за пару минут могут «заткнуть фонтан», который образовался на трубе или в месте соединения радиатора и трубы. Это, кстати, самое вероятное место повреждения. Желательно в хозяйстве иметь хотя-бы парочку таких устройств подходящего диаметра: на всякий случай.

Если никаких спецсредств нет, можно использовать кусок любой эластичной резины, который обматывают вокруг поврежденного места. Резину нужно хорошо натягивать, сделав 6-8 витков, вы, скорее всего, перекроете поток. Потом края повязки нужно закрепить проволокой или автомобильными хомутами — что есть под рукой.

Методы устранения течи могут быть разными

Если течь открылась в секции радиатора или в отопительной панели (и к ней можно добраться), есть только два метода:

• забить деревянную заглушку, если дыра среднего размера;
• в маленькую закрутить шуруп (это реально в толстостенных чугунных радиаторах, в алюминиевых или стальных вряд ли поможет).

Если такими способами удалось устранить течь, можно включать систему, но делать это нужно плавно и осторожно, чтобы не сорвало повязки/заглушки. Если ничего сделать нельзя — повреждения обширные и быстро их не устранишь, придется менять отопительный прибор.

Подробнее о способах устранения течей в системе отопления читайте в этой статье.

Демонтаж радиатора

Способ демонтажа зависит от того, как установлен старый радиатор и насколько ваш новый отличается от того, который есть. Иногда можно использовать старый крепеж, иногда нет. Если кронштейны или крюки нужно снимать понадобиться могут следующие инструменты:

• если радиатор приварен (так делали много лет назад), вам потребуется сварочный аппарат или болгарка с диском для работы по металлу;
• если соединение резьбовое, нужны будут ключи — разводные или рожковые подходящих размеров.

Еще нужен будет тазик, ведро или другая емкость — внутри остался какой-то объем жидкости,  иее нужно будет слить.

Иногда отсоединить старый радиатор можно только болгаркой или сваркой

Первым делом, отсоединяете подводящие трубы и сливаете находящийся там теплоноситель. Теперь батарею можно снять с креплений. Если стояла чугунная, вам понадобиться помощник — одному такие тяжести лучше не носить.

Далее нужно удалить старый крепеж. Если он прикручивался на саморезах, выкручиваете их и удаляете крюки или кронштейны. Если монтаж был сделан давно, скорее всего, в стену вмурованы крюки. Если использовать их не планируете, нужно будет срезать болгаркой или газосваркой. Тогда вам придется снять некоторый слой штукатурки вокруг крюков — только так получится удалить их так, чтобы они не выступали из стены.

Подготовительные работы

После снятия кронштейнов и крюков необходимо стену выровнять. Монтаж на ровную стену — одно из условий производителей. И дело не в эстетике, а теплотехнических характеристиках. Во-первых, только на ровной стене монтаж можно сделать правильно: выставить радиатор в вертикальной и горизонтальной плоскости. Во-вторых, от ровной стены лучше отражаются тепловые лучи, направленные к стене. И в-третьих, ровная стена не мешает движению воздуха, который проходит между задней стенкой радиатора и стеной.

Сняв радиатор, нужно удалить крепеж и выровнять стену

Понятно, что при аварийных работах никто стену ровнять не будет. Как есть, так и будет. Не всегда есть время даже замазать дырки, оставшиеся от старого крепежа. Но при плановой замене этому нужно уделить время: теплее в комнате будет.

Разметка

На стене нужно будет отметить середину оконного проема: радиатор располагают ровно посредине. Нужно будет прикинуть, как его разместить относительно пола и подоконника: от пола должно быть не менее 8-12 см, от подоконника — не менее 6-12 см.

Если подводка нижняя (трубы идут снизу), то располагаете, как вам нравится, с учетом приведенных выше расстояний — они необходимы для нормальной теплоотдачи. Если подводка труб идет сбоку, и их замена не нужна, вам придется размещать радиатор, отталкиваясь от них:

Если труба слишком длинная, перепроверив все еще раз, отрезаете излишек. Если короткая, нужно будет дорастить с использованием сгонов и фитингов (или приварить, если сварка есть).

Куда ставить арматуру при разных типах подключения

Установка кронштейнов

В комплекте с радиатором идут кронштейны для его настенного монтажа. Обычно это самые обычные угловые кронштейны. В ассортименте каждого производителя есть другие виды крепежа. Работать с ними, как правило, проще, так как они имеют систему регулировки, которая позволяет без перевешивания откорректировать положение радиатора. Но нужно сказать, что такой крепеж стоит немало: цена колеблется в пределах 8-14 евро за кронштейн. Если работать внимательно, можно обойтись и стандартным крепежом.

О типах кронштейнов для батарей отопления читайте тут.

Количество держателей на один радиатор зависит от его размера. Если он небольшой — до 8-10 секций или длиной до 1,2 метра, то достаточно двух точек сверху и одной снизу. При увеличении габаритов на каждые пять секций или 50 см добавляют еще один крепеж сверху и снизу. Порядок действий, в общем случае, такой:

Приложив к радиатору крепеж (кронштейн или крюк), определяете расстояния от верха радиатора и его края, до держателя. Эти значения откладываете на стене относительно имеющейся уже разметки середины окна, контура радиатора и подводящих труб.

Способы использования разного рода крепежа для секционных радиаторов

Навешивание радиатора и подсоединение труб

Перед тем, как навешивать радиатор, на него нужно установить все необходимые переходники, заглушки, краны, термостаты. Если ставите только шаровые краны, вкручиваете их в те коллекторы, к которым будут подключаться трубы. Если устанавливаете вместе с термостатом, то его нужно поставить после шарового крана, непосредственно перед входом в радиатор (смотрите на схеме).

Схема сборки и подсоединения радиатора с боковым подключением

Затем, нужно будет установить кран «Маевского» или воздухоотводчик другого типа (есть еще ручные другого вида и автоматические). «Маевский» идет в стандартном наборе для монтажа радиатора, другие придется покупать отдельно. Воздухоотводчики ставят в верхнем коллекторе напротив подающего трубопровода.

В наборе также идут переходники и заглушки. При покупке набора вам нужно будет знать радиус коллекторов (присоединительных отверстий) ваших радиаторов и диаметр труб подводки. Переходники при необходимости согласуют разные диаметры. Их и вкручиваете в е те коллекторы, куда будут подключаться трубы. В свободный коллектор устанавливаете заглушку.

О схемах подключения радиаторов читайте в статье «Как подключить радиаторы отопления».

Если кронштейны закреплены ровно, все что остается, просто навесить на них радиатор. При этом никакой нагрузки на подводящие трубы быть не должно. Если хоть часть веса приходится на них, монтаж сделан неправильно. Придется перевешивать кронштейны. Оставлять как есть нельзя: в местах напряжения через некоторое время появятся течи. И вам снова придется перевешивать отопительный прибор, но делать это, скорее всего, нужно будет в аварийном порядке.

Подсоединение труб сегодня производится, как правило, на резьбовых соединениях. Но вообще, тип соединения зависит от труб и выбранных фитингов. Для металлопластиковых и полиэтиленовых есть обжимные или прессовые соединения. Для всех остальных используют резьбовые фитинги.

Подмотка и герметик

Для обеспечения должной герметичности резьбовых соединений в системах центрального отопления используют подмотку и высокотемпературные герметики (пасту). На краску сегодня «садить» не рекомендуют: если в системе циркулирует антифриз, он очень быстро разъест такое соединение и появится сначала капель, а затем и течь. Даже в системах с водой присутствуют такие добавки, которые могут краску растворить.

Наматывая подмотку, не старайтесь взять ее как можно больше. Это не тот случай, когда много — это хорошо. Скорее наоборот. При чрезмерном количестве подмотки вы прилагаете значительные усилия при закручивании. В результате в коллекторах может образоваться микротрещина. В нее будет понемногу затекать теплоноситель, он будет разъедать металл. В результате краска поднимется, появится течь.

На фото явно видно, что подмотки было слишком много. Результат — течь, с которой бороться очень сложно

Большая часть проблем с радиаторами связана именно с чрезмерным количеством подмотки. Особенно это актуально при монтаже медных, медно-алюминиевых, алюминиевых и частично биметаллических радиаторов. Алюминий и медь — металлы мягкие, и разрушить их целостность легко. Если медь в силу пластичности еще может потянуться, то алюминий, скорее всего, треснет. И получите проблему.

Даже если вы монтируете чугунный или стальной радиатор, подмотка не должна выдавливаться из резьбы. Это явный признак того, что ее слишком много. Такого быть не должно. Лучше раскрутить, снять излишки и поставить правильно: особых усилий при закручивании прилагать не нужно. Тогда все будет хорошо.

Итоги

Эта инструкция по монтажу радиаторов отопления поможет вам заменить старые или установить новы отопительные приборы. Дело непростое, но и не столь сложное, чтобы нельзя было с ним справится своими руками.